Польша: Краков
Краков - средневековая столица Польши. Это третий по величине город Польши после Варшавы и Лодзи. Если Познань можно назвать сердцем Великопольши, то Краков значит то же самое для Малопольши. Впервые о нем упомянул странствующий по Европе восточный купец в 965 г., а с XI по XVI вв. здесь уже жили польские короли. Поляки говорят, что тот, кто хочет узнать жизнь и будущее страны, должен ехать в Варшаву, а кто хочет познакомиться с ее душой - пусть едет в Краков, который называют культурной и туристской столицей Польши. Древние краковские камни повидали немало, и их загадочное молчание породило множество легенд. Одна из них связывает название города с его легендарным основателем князем Краком, победившим страшного дракона из вавельской пещеры. Во всяком, случае ученые подтверждают связь этого имени с названием города. Впрочем, точно так же - крак - в этих местах называли и ворона, чей культ был здесь когда-то распространен. Имя этой священной птицы носят более тридцати городов и поселков на западнославянских землях. 
Здесь мифы причудливо переплетаются с реальностью, и можно увидеть, например, курган в память дочери Крака королевы Ванды. Согласно легенде, немецкий рыцарь Ридигер, добиваясь ее руки, пошел на Краков войной. Краковяне отстояли свой город, но Ванда, не желая впредь подвергать родину опасности, предпочла погибнуть в водах Вислы. Там, где нашли ее мифическое тело, насыпан вполне реальный курган, а соседняя деревня получила название Могила. Есть в окрестностях города и курган Крака, он появился тоже в VII-VIII вв. Кстати, Краков - единственный европейский город, где традиция насыпать курганы сохранилась и по сей день. В 1569 г. после заключения унии между Польшей и Литвой Краков оказался на окраине Речи Посполитой и уступил место Варшаве, расположенной в центре государства. В 1609 г. Сигизмунд III Ваза окончательно перебрался в новую столицу. Если во времена Ягеллонов город расцвел, то в начале XVIII в. в результате нападения шведов, эпидемий и пожаров пришел в упадок. Потом его не раз грабили шведские, прусские и русские войска, а в 1795 г. Краков вошел в состав Австрийской империи. 
Во время второй мировой войны немцы сделали из Кракова столицу своей губернии. Он же стал и местом гибели многих тысяч евреев. Но если Варшава погибла, защитив честь страны, то Краков уцелел, сохранив народу бесценные богатства культуры. Его исторический центр внесен ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Здесь жили будущий папа римский Кароль Войтыла, всемирно известный писатель Станислав Лем и другие знаменитости. По этому поводу краковяне шутят, что если в Варшаве есть министерство культуры, то в Кракове живут нобелевские лауреаты Чеслав Милош и Вислава Шимборска. 
Сто лет назад польский писатель Стефан Жеромский заметил, что жизнь Кракова похожа на спокойную старость: город словно сидит в своем каменном кресле и дремлет. Сегодняшний город, конечно, меньше всего напоминает старичка, однако и теперь краковяне так же отличаются от варшавян, как некогда петербуржцы - от москвичей. "В Варшаве кто не ездит, тот бегает, а кто не бегает, тот стоит и торгует или сидит и попрошайничает. В Кракове же все ходят прогулочным шагом, как после воскресной молитвы", - заметил некий юморист. Однако неторопливые прогулки - далеко не единственное занятие краковян, в чем может убедиться каждый, кто познакомится с этим городом, построенным умелыми руками влюбленных в него людей.
|
 |
 |
 |
Кафедральный собор Святых Станислава и Вацлава на Вавеле - один из самых почитаемых храмов Польши. Здесь короновали королей и здесь же их хоронили. Первым был погребен в 1333 г. Владислав Локетек, и с тех пор почти всех польских монархов хоронили именно тут. Однако в период разделов Польши этот собор, напоминавший о былом величии, стал опасен для оккупантов, уж слишком он вдохновлял и сплачивал польский народ. В 1798 г. австрийский генерал слал депешу в Вену, предлагая превратить храм в гарнизонный костел, чтобы "поляки быстрее забыли могилы своих королей".
Но в знаменитом соборе лежат не только короли. Вместе с утратой независимости не стало и королей, зато остались народные герои. В соборе покоится Тадеуш Костюшко, причем еще в прошлом веке в его честь поляки насыпали в Кракове курган, откуда открывается красивый вид на этот древний город. На Вавеле лежат и выдающиеся военачальники: Понятовский, Пилсудский, а несколько лет назад сюда перевезли прах генерала Сикорского, главы эмигрантского правительства в годы войны. Рядом с королями и героями в народной памяти остались и поэты: Юлиуш Словацкий, Адам Мицкевич - тоже здесь. А в центре собора хранится серебряный саркофаг св. Станислава - Алтарь Отчизны, где короли возлагали военные трофеи.
Главное место на Вавеле занимает королевский замок, былая резиденция Пястов, Ягеллонов и Вазов. Сначала это был небольшой романский замок, потом его не раз перестраивали в соответствии со вкусами времени. Сейчас в его ренессансную глыбу органически вписываются готические башни: Иорданка, Датская и Куриная Ножка. В замке хранятся многочисленные богатства польской культуры; среди наиболее ценных экспонатов - коронационный меч Щербец и уникальная коллекция средневековых гобеленов, изготовленных во Фландрии.
Когда Сигизмунд III Ваза покинул Краков, померк и Вавель. Спустя полвека его ограбили шведы, потом еще раз опустошил пожар. В годы австрийского владычества в замке устроили солдатские казармы, и только в 1880 г. Франц Иосиф I согласился на выкуп королевской резиденции. Правда, обещанного пришлось ждать не три года, а четверть века, и реставрационные работы начались лишь в следующем столетии. В годы независимости из Австрии сюда снова вернулись знаменитые гобелены вместе с драгоценным мечом.
В 1939 г. пришли очередные оккупанты, а в замке поселился сам губернатор - Ганс Франк. Вавель закрыли для поляков, переименовали его в Кракауэрбург, причем послушная властям имперская наука торопливо "доказала", что Краков - исконный немецкий город. Замок, разумеется, разграбили, и гобелены пришлось потом возвращать уже из Канады. Но сегодня королевский дворец снова называют крупнейшим музеем страны.
Краковяне помнят тех, кто в свое время помогал восстановить и сберечь это богатство. Вдоль дороги, ведущей на гору, тянется стена, покрытая так называемыми вавельскими кирпичиками, на которых выбиты имена людей, помогавших вернуть Вавелю былую красоту.
Еще одна достопримечательность - пещера дракона, что у подножия Вавеля. Это творение природы давно уже приносит доход городским властям: много веков назад здесь был трактир, чья прибыль шла на содержание дворцовой челяди. В 1972 г. у входа в пещеру установили фигуру дракона, сделанную известным мастером Болеславом Хромым. Время от времени из пасти чудовища вырывается пламя, что приводит в восторг не только детей, но и многочисленных туристов. Здесь же продаются сувениры, открытки и тому подобные мелочи.
Иоанн Павел II, некогда краковский студент, всегда отождествлял Вавель со всей страной. "Польша - это тысяча лет истории, - говорил он. Польша - это Вавель, его собор, его королевские гробы. Польша - это много побед и много страданий".
Рынок
Главная рыночная площадь старого Кракова - одна из крупнейших в Европе.
Если посмотрим на карту, то увидим аккуратную сетку улиц со средневековыми названиями, напоминающими о святых, монахах и королях. Только улица Гродска резко нарушает заведенный порядок, беря курс прямо на Вавель. Ей можно, потому что она старше самой площади, возникшей только в XIII в., когда Краков получил городские права. К тому времени по Гродской уже шел старый торговый тракт. На эту улицу сориентирован и стоящий в углу рынка костел Св. Войцеха, ровесник Гродской. Он был построен в Х-ХI вв. на том месте, где, согласно преданию, выступил с проповедью св. Войцех. Сто лет спустя его перестроили, а в XVII в. увенчали куполом. Сейчас в нем размещается экспозиция археологического музея, посвященная рыночной площади.
Рынок издавна был центром городской жизни. Самое главное общественное здание здесь - ратуша, резиденция городских властей, построенная около 600 лет назад. Со временем обветшавшую постройку снесли, и от нее осталась лишь башня, где теперь расположился филиал городского исторического музея, а в подвале - театр. Рядом с башней, на том месте, где присягал на верность польскому народу генерал Тадеуш Костюшко, руководитель восстания 1794 г., установлена памятная плита. А неподалеку, там, где начинается улица Брацка, - тоже памятное место: здесь в 1525 г. у ног короля Сигизмунда Старого клялся в верности последний великий магистр государства крестоносцев Альбрехт Гогенцоллерн.
При Казимире Великом на площади построили суконные ряды, но торговали там не только сукном. В прошлом веке их окружили аркадными галереями, над которыми работал и Ян Матейко. Эти торговые лавки стали главным украшением краковского рынка. На верхнем этаже уже более ста лет размещается картинная галерея Национального музея Кракова. С южной стороны Сукенниц, в проходе, еще одна колоритная достопримечательность: здесь висит нож, которым когда-то отрезали уши ворам (впрочем, легенда связывает его с братоубийственной историей при строительстве костела Девы Марии).
Что касается религиозных святынь, то главная из них, бесспорно, Мариацкий костел. Он тоже нарушает геометрический порядок окрестной планировки, что говорит о его древности. Костел знаменит своим внутренним убранством: ценнейшие готические витражи, расписанные Яном Матейко стены... И, конечно, знаменитый створчатый алтарь, сделанный Витом Ствошем по заказу городского правления. Виртуозное мастерство скульптора уже не одно столетие восхищает людей. После войны алтарь обнаружили в Нюрнберге, и он снова вернулся в Краков.
Примечателен и соседний костел Св. Варвары. Говорят, что его построили из кирпича, оставшегося от Мариацкого костела. В XVI в. храм перешел в руки иезуитов, которые устроили тут свой монастырь. В этом костеле выступал и знаменитый проповедник Петр Скарга. А в наши дни здесь можно послушать не только проповеди, но и светскую музыку, потому что в краковских храмах нередко выступают лучшие певцы и музыканты, причем не только из Польши.
В южной части площади возвышается памятник Адаму Мицкевичу, поставленный в 1898 г. Как и памятник Пушкину для москвичей, это излюбленное место встреч краковян. Оно примечательно тем, что именно здесь ежегодно в декабрьские дни проходит традиционный конкурс краковских шопок. Шопка - это такое красивое сооружение, склеенное из бумаги и картона. Согласно старинному обычаю, который принесли из Италии монахи-францисканцы, к Рождеству на алтаре костела обычно сооружали макет вифлеемского хлева, где родился Христос. На фоне скалы помещали ясельки новорожденного, фигурки Божьей Матери, св. Иосифа, пастухов - словом, тут находило место все, что подсказывали религиозный сюжет и фантазия. Для привлечения паствы монахи использовали движущиеся фигурки, которые разыгрывали целые сценки.
Постепенно религиозная основа все больше уступала место народному творчеству, и церковное начальство такие представления запретило. Но шопки уже вошли в быт, с ними стали ходить по домам и давать представления - колядовать. Теперь это уже не ясли, а целые ансамбли с затейливыми башенками, множеством фигурок, над которыми работают известные художники; высота шопок бывает от десятков сантиметров до двух метров. Особенно в этом деле прославились краковские каменщики: когда их работа была сезонной, зимой они переключались на шопки.
Такие конкурсы, которые стали настоящим праздником народных умельцев, в Кракове устраивают с 1937 г. Лучшие шопки приобретают музеи, в том числе и зарубежные. Популярны они и у туристов: если из Москвы иностранцы везут матрешки, то из Кракова - шопки.
Из многих примечательных домов упомянем №16 в западной части площади. В XIV в. этот дом принадлежал богатому мещанину, члену городского совета Миколаю Вежинку. Однажды он принимал у себя гостей Казимира Великого, прибывших на обручение королевской внучки. Ту знаменитую встречу, в которой участвовали пять королей и девять князей, описали историки, воспели поэты и трубадуры, запечатлели художники. Полвека назад в этом доме открыли самый знаменитый в свое время ресторан "У Вежинка" с богато украшенными залами. А о той исторической встрече напоминает картина "Пир у Вежинка".
Отправимся теперь от Марьяцкого костела по Флорианьской улице, которая ведет к одноименным воротам, единственным из восьми, которые некогда окружали средневековый Краков. В доме №41 родился, жил и работал Ян Матейко; после смерти художника в доме создан мемориальный музей. В соседнем доме №45 находится знаменитое кафе "Яма Михалика". Кондитерская, открытая Яном Михаликом в конце прошлого века, стала местом, где встречались известные художники и литераторы. Со временем здесь возникло литературно-музыкальное кабаре, в нем любят бывать не только журналисты, актеры и писатели, но и охотно проводит время молодежь.
Название ворот связано с именем св. Флориана, одного из покровителей города. Здесь начинался Королевский тракт, по которому ездили на Вавель монархи с многочисленной свитой. Каждую башню опекал свой цех ремесленников, а о Флорианьской заботились меховщики. Со стороны улицы башню украшает фигура святого, а со стороны бульваров - пястовский орел, выполненный по рисунку Мате икс.
Летом 1768 г. у стен города стояли русские войска. После очередной безуспешной попытки взять Флорианьские ворота командир нападавших Никита Панин разъезжал на коне неподалеку от стены. Тогда краковянин Марчин Опацевич зарядил ружье пуговицей от своего жупана и застрелил Панина. Русские отступили. Неудача, правда, оказалась временной, и к концу лета воины московского царя заняли Краков. Четыре года спустя в Петербурге польские соседи поделили эту страну, и русские войска уступили место австрийским. По ту сторону ворот увидим барбакан - круглое кирпичное укрепление для обстрела врагов, приближавшихся к стенам. Именно это - барбакан, городские ворота, башни - изображено на краковском гербе.
Старый город окружают бульвары - планты. В ходе реконструкции города средневековые укрепления, насчитывавшие около полусотни ворот и башен, снесли, а на их месте появились бульвары. Однако некоему знатоку старины удалось сохранить небольшой фрагмент стены вместе с Флорианьскими воротами и несколькими готическими башнями. Но для этого ему пришлось схитрить, убедив городские власти, что стены-де преграждают путь ветрам, несущим в город эпидемии. После такого аргумента чиновники сдались.
В 1881 г. через Флорианьские ворота проехал первый в городе конный трамвай; здесь же во время летнего сезона действует линия конного омнибуса, проходящая по Королевскому тракту. А по соседству с воротами у городской стены расположилась популярная у краковян галерея под открытым небом, где художники продают свои картины.
У улицы Св. Яна к стене примыкает здание бывшего городского арсенала, где теперь помещается часть музейных собраний князей Чарторыских. Это собрание живописи называют среди лучших в Польше. Один из шедевров галереи - "Дама с горностаем" Леонардо да Винчи. Эта дама представляет Чечелию Галлерани, возлюбленную князя Людовика Сфорца. Художник написал ее портрет в конце XV в., когда жил при миланском дворце. Эта картина, наряду со знаменитой Моной Лизой, - одна из лучших работ художника.
Обязательно стоит побывать и в знаменитом Ягеллонском университете. Для этого нужно с рыночной площади по улице Св. Анны пройти один квартал до Ягеллонской. Внутренний дворик Большой коллегии с ее аркадными галереями напоминает итальянские образцы. Часть помещений занимает университетский музей, где собраны средневековые астрономические инструменты, физические приборы, а также многочисленные портреты профессуры. "Разум побеждает силу" - эти слова у входа в одну из аудиторий стали девизом университета, давшего Европе немало просвещенных людей. Здесь учился Коперник, и памятник ему, перенесенный из внутреннего дворика, теперь Можно увидеть на плантах.
Казимеж
История Кракова с давних времен связана с евреями, и даже первое упоминание об этом городе сделано рукой еврея. В то время, когда в средневековой Европе шли погромы, Польша принимала беженцев. Тут сыграла свою роль не только польская веротерпимость, но и вполне практический интерес. Казимир Великий связывал будущее страны с новыми поселениями, и за свое почти сорокалетнее правление основал сотни деревень, построил около пятидесяти замков, увеличил число городов. Одному из них, который возник к юго-востоку от Вавеля, король дал свое имя - Казимеж - и поселил там эмигрантов из Германии и Франции. В 1344 г. им была выдана привилегия, регулирующая правовое положение. Город имел собственные законы, обширную автономию и стал столицей еврейской диаспоры всей Европы. Некоторые исследователи даже склонны переводить старое еврейское название Польши - Полин - как "там нашел покой". Но если о выводах топонимики можно спорить, то ученый и мыслитель XVI в. Мозес Ремух высказался о Польше вполне недвусмысленно: "Если бы Бог не дал нам этой страны для спасения, то судьба Израиля была бы невыносимой".
В следующее столетие евреев приезжало все больше. Многие из них стали на новой родине весьма заметными людьми: возникли например, знатные богатые роды Эпштейнов, Кронеибергов, Натансонов; в польской культуре появились такие имена, как Артур Рубинштейн, Януш Корчак, Юлиан Тувим, Станислав Ежи Лец и многие другие.
Рядом с католическими костелами росли синагоги, открывались религиозные школы. Город долго сохранял свое своеобразие, но в конце XVIII в., когда Польша утратила независимость, австрийские власти включили Казимеж в состав Кракова, а потом снесли городские стены. О былой самостоятельности теперь напоминает Краковская улица, идущая к Вавелю. Осталась и положенная городу ратуша (там сейчас помещается этнографический музей с интересным собранием народного искусства Южной Польши). Но только стоит она уже не в центре площади, которая не раз перекраивалась, а в ее северной части.
В Казимеже сохранилось немало интересных исторических зданий. Например, синагога Исаака (ул. Якуба, 25), построенная в XVII в. банкиром, заслуженным старейшиной еврейской общины Исааком Якубовичем, - одна из самых больших и красивых в этом районе; к ней приложили руки талантливые итальянские архитекторы. Любопытна легендарная история ее появления, которую помнят здесь и сегодня. Исаак стал банкиром не сразу, а поначалу был беден и сколько ни трудился, не мог обеспечить семью. Но при этом он не забывал воздавать хвалу Богу, на которого только и оставалось надеяться. И вот однажды Исаак увидел сон, что в чешской столице, в Праге, под одним из мостов зарыт клад, предназначенный для него. Да только в Праге его ждала неудача: мосты, как известно, объекты стратегические и подлежат охране. Когда Исаак подозрительно долго крутился у объекта, к нему подошел офицер и спросил, что он тут потерял. Исаак ничего лучше не придумал, как сказать правду. Офицер, естественно, посмеялся и рассказал странному еврею другую историю: "Я, - говорит, - много раз видел сон, что в Кракове у бедного еврея Исаака Якубовича в печи спрятан клад. Но я не так глуп, чтобы идти разыскивать этого Исаака: ведь у евреев каждый второй Исаак и каждый третий - Якубович". Отправился Исаак в обратный путь ни с чем, но, придя домой, первым делом разобрал печь и действительно нашел клад. Часть денег он потратил на помощь беднякам, а часть - на строительство синагоги. А кроме того, сделал из случившегося глубокомысленный вывод: существуют такие вещи, которые мы ищем по всему свету, а находим в своем доме. Но чтобы в этом убедиться, часто приходится идти за тридевять земель. В дни войны синагога сильно пострадала, но теперь восстановлена, и с ее помощью краковяне стараются возродить исчезнувший мир старого Казимежа. Здесь можно увидеть документальный фильм, рассказывающий об истории краковских евреев, которых во время войны было здесь около 60 тыс., или почти четверть населения города. Все они были потом убиты в гетто или вывезены в концлагерь. И вот теперь в синагоге Исаака организуются интересные встречи, выставки, концерты еврейской музыки. Сберечь связи еврейской культуры с Краковом стремится и созданный несколько лет назад на месте старой синагоги Центр еврейской культуры (ул. Майзельса, 17).
Упомянем еще один старый храм - синагогу Ремух (ул. Широка, 40). Ее построил в 1553 г. Израэль Ауэрбах в честь своего сына, уже упомянутого Мозеса Ремуха. Он похоронен на соседнем кладбище, и к его могиле приходят еврейские пилигримы. Синагога действует до сих пор, а на кладбище после второй мировой войны обнаружили спрятанные в земле старые надгробья: так жители уберегли их от шведов, занявших Краков и Казимеж во время Северной войны в начале XVIII в.
Говорят, что на этом же кладбище похоронены и участники одной давней свадьбы, которые так веселились, что забыли о еврейской субботе, когда, согласно традиции, следует отложить земные радости и молиться. Нечестивцев, естественно, тут же настигла Божья кара: дом, где все это происходило, рухнул. Это место до сих пор считается несчастливым, но его берегут в назидание потомкам. Оно рядом с кладбищем и со стороны выглядит как обычный скверик, с той лишь разницей, что нет там привычных в таких местах скамеек и тротуаров, одни лишь старые деревья, обнесенные заборчиком.
Среди интереснейших сакральных ансамблей Казимежа называют костел Тела Господня. Основал его в 1340 г. сам Казимир Великий. Костел строили долго, почти столетие, зато результат соответствует стараниям. В начале XV в. Владислав Ягайло отдал костел монахам, которые построили здесь монастырь и до сих пор опекают святыню. Шведский король Карл Густав в 1655 г. руководил отсюда осадой Кракова. Однако костела не коснулись пожары и разрушения, чего нельзя сказать о других каменных свидетелях той эпохи, и храм сохранил первозданную красоту.
Отдельного внимания заслуживают костел и монастырь Паулинов на Скалке. Предание гласит, что в этом небольшом костеле Болеслав Смелый в XI в. обезглавил епископа Станислава, которого столетие спустя причислили к лику святых. В память о том событии ежегодно в день св. Станислава (8 мая) со Скалки на Вавель отправляется процессия во главе с примасом Польши. А в прошлом веке в подземельях костела устроили национальный пантеон заслуженных граждан. Здесь покоятся знаменитый летописец Ян Длугош, писатель Юзеф Крашевский, поэт и художник Станислав Выспяньский и другие.
С 1988 г. в Кракове регулярно проходят фестивали еврейской культуры, на очереди уже седьмой. Дело не ограничивается фестивалями, и энтузиасты стараются возродить исчезнувшую культуру Казимежа в быту. Уже несколько лет, например, действует артистическое кафе "Ариэль", где не только хорошая национальная кухня, но и каждый вечер можно послушать интересный концерт еврейской музыки. Кстати, здесь бывал и сам Стивен Спилберг, который снимал в Казимеже свой знаменитый фильм "Список Шиндлера", рассказывающий о судьбе краковских евреев.
г.Москва, Малый Толмачевский пер., д. 4, этаж 3, каб. 39, м.Третьяковская
Тел./факс: +7 (495) 951-86-86 (многоканальный)
Наш адрес электронной почты
info@oldcity.ru